ملاحظة: تم نشر هذه المقالة في الأصل في مجلة Scuba Diving ويمكن الاطلاع عليها في العدد المطبوع من المجلة لشهر مايو 2025.
كنتُ على عمق 40 قدمًا (12 مترًا) تحت سطح الماء عندما بدأت دقات قلبي تخفق بشدة. على الرغم من أن الماء أسود كالحرير ويلتصق بي مثل الدرع الواقي، إلا أن الظلام لا يخيفني. ولا حتى كوني في مؤخرة مجموعتنا الصغيرة، ولا حتى قرش الشعاب المرجانية الذي ينزلق من حولي مثل كالنمر في الظل.
بدلاً من ذلك، فإن عدم قدرتي على الاستقرار والتركيز يعود في جوهره إلى مخروط الضوء أمامي وما يكشفه من حياة لا تُحصى. الليلة، استبدلتُ كشافاتي القوية بضوء فيديو وحيد من Kraken. إنه يستقر فوق جراب كاميرتي كالمنارة، شعاعه الأبيض يشق الظلام ليضيء الرخويات البحرية التي تبدو مثل أوراق الخس، ومحارة صغيرة وردية اللون تلوح بمخالبها المعتمة بشكل مجنون، وجمبري كرينويد الماء على نجوم الريش، ويرقات أسماك صغيرة تندفع داخل وخارج شعاع ضوئي لتتغذى على العوالق.
لقد أذهلتني بالاو. كنت أتوقع وجود شعاب مرجانية بحالة صحية جيدة والكثير من أسماك القرش، ولكن لم أتوقع جدراناً تنبض بالحياة مثل الغابات في فيلم أفاتار. تزدهر الصخور بشقائق النعمان وأسماك شقائق النعمان. تحجب أسماك الأنتياس الأرجوانية اللامتناهية وأسماك الكاردينال ذات العيون البارزة الشعاب المرجانية الأصغر حجمًا، وتنسج مراوح البحر بلون قشور البرتقال الدموية شبكات معقدة بين كل ذلك.
في نهاية كل غوصة، ألتقط الدفتر الذي خصصته لكتابة المهام، وفي قسم “الحالة العاطفية”، أدوّن أشكالاً مختلفة لكلمة سعادة: “رضى، هادئ، سعيد، مبتهج، لا أستطيع التوقف عن الابتسام!”
الغوص الليلي يحتاج إلى كلمة مختلفة.
“متفجر”، كتبت هكذا بعد غوصتي في خليج السلاحف. في هذه الغوصة، خرجت من الماء وخلعت قناعي. وبينما كنت أفعل هذا، تساقطت أخطبوطات صغيرة حمراء قزحية اللون على سطح القارب مثل حبات الخرز من قلادة مكسورة.
وبخني مرشدي آيك بحنان صائحا “كاندي!”. جلس على الأرض وبدأ يعيدهم إلى الماء. واحد، اثنان، ثلاثة… توقفت عن العدّ بعد الثامن.
أخبرني صديقي أنني بدوت كما لو كنت أغوص داخل سحابة حية. ومن المؤكد أن ملابسي الواقية وكاميرتي لا يزالان يزحفان مع العوالق – برغوث البحر، ومجدافيات الأرجل، ومتساويات الأرجل الصغيرة، ومن يدري ماذا أيضًا.
عيد ميلاد من نوع مختلف
قبل شهر من الرحلة إلى بالاو، أرسلت لي والدتي رسالة نصية.
“أنا متشوقة لرؤيتك يا كانز”، قالت. “يمكننا العمل على رواياتنا معًا.”
شعرت بالحزن. على الرغم من أننا لسنا متدينين بشكل خاص، إلا أن عائلتنا دائمًا ما تقضي عيد الميلاد معًا. وبغض النظر عن مكان تواجدنا، نسافر أنا وأخواتي إلى المنزل. في بعض الأحيان، نستأجر منزلًا لقضاء العطلة على ساحل أوريغون البري؛ وأحيانًا أخرى في منزل بالقرب من مزارع الكروم خارج بورتلاند. لقد أصبح هذا تقليدنا.
وبعد أن غمرني الشعور بالذنب أخبرتها بأنني وستيفن لن ننضم إليها هذا العام. وبدلاً من ذلك، سنسافر إلى بالاو ونقضي عيد الميلاد على رحلة يخت سفاري مع 16 شخصاً من الغرباء، في الأغلب بدون إنترنت أو خدمة جوال.
بقدر ما أنا متحمسة للغوص في هذه المياه البعيدة، أتساءل لماذا اخترت عيد الميلاد من بين كل الأوقات. من المفيد أن أتذكر أن هذه ستكون أول عطلة لستيفن بدون والدته التي توفيت فجأة في نوفمبر. ربما يكون من الأفضل لنا أن نكون في مكان جديد، وأن نبقى مشغولين بالأنشطة. ربما سيساعدنا ذلك على الشفاء.
جولة برية عاصفة
عند وصولنا إلى بالاو، تُختم جوازات سفرنا بختم تعهد بالاو . يمتد الختم على صفحة كاملة وربما يكون أذكى ختم دخول رأيته في حياتي: سلسلة من الأبيات الشعرية التي تشجع الزوار على حماية بالاو وشعبها وبيئتها.
تتحرك حافلة الفندق من المطار في بابلداوب عبر شوارع كورور التاريخية الهادئة في جزيرة كورور، ثم عبر جسر ديدال إلى جزيرة نجيركيبيسانغ. لقد أدهشني كيف تبدو هذه الجزر طبيعية، على الرغم من كونها مأهولة بالسكان منذ عام 2500 قبل الميلاد.
من شاليهنا في منتجع بالاو كارولينز، المنظر مذهل – أشجار جوز الهند، والتلال الخضراء، وزهور الكركديه والمحيط. حتى في وضح النهار، تصدر صراصير الليل والضفادع أصواتها، بينما تغرد الطيور بلا توقف.
لاستكشاف بابلداوب، استأجرنا سيارة. الطرقات هادئة وحدود السرعة منخفضة، ونعتمد على دليل Franko Maps القابل للطي للملاحة والتاريخ. يقودنا الدليل إلى شلالات نغاتبانغ تابيتشيدينغ ونغاردماو. ورغم جمالهما، نمزح بأن نغاردماو يجب أن تحمل تحذيرًا من الماس الأسود. إنها نزهة شاقة تتطلب الكثير من شرب الماء، وغطسة منعشة في البركة الموجودة في الأسفل.
استغرقت جولتنا حول بابلداوب يومًا كاملاً. بالإضافة إلى رحلتينا الموحلتين عبر الشلالات، توقفنا لتصوير أطلال الحديد التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية، وزرنا صخور بادرولكاو الحجرية، وحدقنا أعيننا على الصخور التي نقشت عليها وجوه.
في اليوم السابق لركوبنا القارب، قمنا بزيارة متحف بالاو الوطني. إنه رائع، وقد أمضيت أنا وستيفن بضع ساعات في الاطلاع على تاريخ استعمار بالاو وثقافتها والاكتشافات الأثرية الحديثة في بابلداوب.
في الخارج، يلفت انتباهك “باي” – وهو دار اجتماعات قروية تقليدي أعيد بناؤه. وهو مطلي باللون الأصفر الفاتح ومزخرف بأسماك القرش والأسماك وتماثيل التجديف وغيرها من الرموز، مما يُبرز مدى ارتباط هذه الثقافة بالمحيط. تفوح رائحة البخور من الداخل، وأنا أراقب ستيفن وهو يقرأ كل كلمة على اللوحة، منغمسًا تمامًا.
أكثر من الغوص
تم تزيين الرحلة اليخت السفاري بالزينة والحلي وشجرة عيد الميلاد الصغيرة بالقرب من البار، ولكن ما أبهرني حقاً هو طعام الشيف راميل. قام في اليوم الأول بقلي التورون – لفائف الموز الفلبينية الحلوة والمقرمشة والتي لا تقاوم. توسلت إليه أن يُحضّر المزيد قبل انتهاء الرحلة.
ننام ونتناول الطعام على متن رحلة يخت سفاري ولكننا نغوص من زورق صغير. يدير القبطان آيك السفينة الأم، بينما يتمايل جايك، قبطان زورقنا الشراعي على أنغام الموسيقى خلف عجلة القيادة ويبحر بمهارة بين الأقواس الضيقة والنتوءات الصخرية لجزر روك. من الصعب تحديد ما الذي يجب تصويره – المناظر الطبيعية الخلابة أم حركات جيك الراقصة.
في يوم الكريسماس، قدم آيك هدية لكل منا. إنها علبة من الشوكولاتة البالاوية طعمها طعمها مشروب الميلو الشعيري الذي الذي كنت أستمتع به في طفولتي. يأكل ستيفن معظمها، بينما أفضل أنا – لست من مُحبي الحلويات – أن أترك أبخرة القهوة المتصاعدة تعيدني إلى وعيي.
هذا الصباح، لدينا خياران. إما الغوص، أو القيام بجولة في جزيرة بيليليو، وهي موقع معركة كبيرة في الحرب العالمية الثانية بين القوات الأمريكية واليابانية. اخترنا الجولة، ورافقنا جيك. زرنا مطارًا، ودبابات ضخمة، ومدافع في أعالي التلال، وبعض المباني المدمرة، وقد استعادتها الطبيعة بطريقة ساحرة وغريبة الجمال.
أخيرًا، غامرنا بدخول كهوف بيليليو. ستيفن طويل جدًا لدرجة أنه كان أول من اصطدم رأسه بالسقف، وبالتالي أول من اكتشف ما أخبرنا به زميلنا جوناس عن عقارب سوطية بلا ذيول. لحسن الحظ، إنها لا تلدغ. شعرت بالارتياح لخروجي من الكهف بعد العثور على عظمة بشرية وسط كومة من زجاجات الساكي المكسورة وأغلفة القذائف نصف الذائبة.
خارج الكهف، يوجد فندق صغير يوفر خدمة الإنترنت، واتصل الجميع بعائلاتهم. اتصل ستيفن بوالده. أرسل رسائل واتساب. يشعر والداي وشقيقاتي بسعادة شديدة لسماع أخباري.
وبالعودة إلى القارب، واستمتعنا بغداء السوشي الذي أعده راميل قبل أن نستعد لغوصتنا الأولى في حديقة المرجان في شاطئ أورانج بيتش، وهو موقع مليء بآثار الحرب العالمية الثانية: زجاجات الكولا القديمة، وأكوام من الرصاص، وقذائف المدفعية وبقايا دبابة من طراز M18 Hellcat، مغطاة بالشعاب المرجانية والطحالب، وكأنها شعاب مرجانية. ظللت أشاهد في دهشة كأنني محتجزة صدفة عملاقة بحجم صندوق حرب، وغطاؤها البني المائل للذهبي يتموج كموجة سطحية.
ذكريات سحرية
من بين جميع المواقع التي قمنا بالغوص فيها، يبرز موقعان: أولونغ شانال وساندي بارادايس شانال.
تبدأ أولونغ شانال كغوصة جدارية. نعلق في الصخور ونشاهد أسماك القرش على شكل سيجار تنزلق. أحد أسماك قرش الشعاب المرجانية يتدلى من فمه ثقل من الرصاص. تسبح أقرب من البقية. أشك أنها تريد طلب المساعدة، ولكنني لست متأكدة من كيفية تقديمها بأمان، ففعلت الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله – التقطت صورة. قلبي يتألم من أجلها.
بعد عشرين دقيقة، فككنا الخطاف، وانجرفنا كمجموعة عبر القناة. تأخر جوناس وزميله هيث عنا، بسبب انشغال جوناس بتصوير سرب من أسماك الباراكودا. بدت أسماك الباراكودا كأنها عارضات أزياء في جلسة تصوير. يلمع ضوء الشمس الخافت على قشورها الفضية، وهي تتدلى بلا حراك بينما يقوم بتيصويرها.
عندما حذرنا المرشدون بتجنب أعشاش أسماك الزناد، أشعر بأنني أجتاز حقلاً من الألغام الأرضية. إن أعشاشها الرملية الدائرية، التي تتميز بأكوام مرجانية صغيرة، هي منطقة محمية بشراسة. أنا أتخوف من هذه الأسماك التي بحجم القطط أكثر من أي سمكة قرش.
نرى أيضًا العشرات من أسماك الهامور المموهة التي تعج بها قاع الشعاب المرجانية. إنهم يتجاهلوننا تماماً.
بالقرب من نهاية القناة، صرخت من خلال منظمي. استدار ستيفن في انزعاج، فأشرت للأمام إلى حيث ترتفع طبقات متتالية من مرجان الخس كقلعة غارقة، مترامية الأطراف ومتداخلة ومغطاة بزبد بلون الكابتشينو. تحوم أسماك الدنيس والكاردينال فوق تلك الحديقة المزدهرة، وتتمايل مثل الأعلام فوق المدينة. قمت بتحريك ستيفن لالتقاط صورة، ولكن لا يمكن لأي صورة أن تجسد حجمها أو تلاعب الضوء بها. إنها أكبر مستعمرة مرجانية رأيتها في حياتي.
في ساندي بارادايس، أعلم أننا على موعد مع المتعة. إنه قمر جديد، بالبط عندما تبيض سمكة الببغاء ذات الرأس المنتفخ. هذا مشهد يسافر الناس لمشاهدته.
وبالفعل، خلف الشعاب المرجانية مباشرةً، تحوم مئات من أسماك الببغاء ذات الرأس المنتفخ على عمق 50 قدمًا (15 مترًا) تحت سطح الماء. وبهذه الطريقة، عندما تبيض، تكون صغارها بعيدة عن متناول أي كائنات الشعاب المرجانية المفترسة.
ما يلي ساحر: عرض ألعاب نارية تحت الماء. عندما تُعجب أنثى السمكة، تبتعد وتنطلق نحو السطح. يطاردها ذكر سمك الببغاء، مندفعًا للأعلى في حركة ضبابية، وتترك أنابيبها المنوية خلفها خيوطًا من الدخان. ثم تنفصل عن بعضها البعض تاركةً وراءها آثارًا نجمية من الآثار اللبنية قبل أن تنضم مجددًا إلى المجموعة. يتكرر الأمر مرارًا وتكرارًا، وكلنا مفتونون من هذا المنظر.
ألتفت للبحث عن ستيفن وأجده يراقبني. إنه يشكل قلباً صغيراً بإبهامه وأطراف أصابعه. إنه لا يستخدم هذه الإيماءة كثيرًا تحت الماء، ولكن عندما يفعل ذلك، أعلم أنها تعني أكثر بكثير من “أحبك”. إنها تعني أيضًا “أنا سعيد. أنا حاضر. هذا أمر مميز.”
دمعت عيناي للحظة وأنا أعيد الفكرة في رأسي. قد لا نتخطى عيد ميلاد عائلي آخر في أي وقت قريب، لكننا الآن نخلق بعض تقاليدنا الخاصة.
ما تحتاج إلى معرفته عن الغوص في بالاو
المشغل:Palau Aggressor II
درجة حرارة المياه: يبلغ متوسط درجة حرارة المياه حوالي 82 درجة فهرنهايت (28 درجة مئوية) على مدار العام.
ما يجب إحضاره: يفضل ارتداء تي شيرت واقي أو بدلة غوص بسمك 3 مم. ينصح بإحضار جهاز تحديد المواقع (GPS) للإنقاذ البحري لضمان السلامة في التيارات القوية أحيانًا. أنا أستخدم Nautilus LifeLine. تتوفر خطافات الشعاب المرجانية.
متى تذهب: تقدم بالاو تجربة غوص مذهلة على مدار العام، مع أبرز الأحداث الموسمية. من ديسمبر إلى مارس، يوفر موسم تزاوج أسماك المانتا فرصة لرؤية من 20 إلى 30 سمكة مانتا في وقت واحد. يعد شهرا فبراير ومارس مثاليين لرؤية أسراب كبيرة من أسماك الفراشة وأسماك وحيد القرن وأسماك الفراشة. يمكن رؤية كرات الطعم الضخمة من أسماك الماكريل على مدار العام في أولونغ شانال وجيرمن شانال وبلو كورنر.
التكلفة: تبدأ أسعار الرحلات على يخت السفاري Palau Aggressor II من حوالي 3735 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد لسبع ليالٍ تشمل الإقامة والوجبات والغوص والانتقالات من وإلى المطار. تتوفر خدمة اسطوانات النيتروكس مقابل رسوم إضافية.
المطار: مطار رومان تميتوشل الدولي (ROR)
الإكراميات: لا يشمل سعر الرحلة الإكراميات. من المعتاد دفع إكرامية تتراوح بين 10 و15% من تكلفة الرحلة ويمكن تقديمها نقداً أو خصمها من بطاقة الائتمان في نهاية الرحلة.
ملاحظة: هذه التدوينة معززة من قبل Aggressor Adventures. لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع مجموعة PADI الإعلامية عبر البريد الإلكتروني [email protected].
