Hinweis: Dieser Artikel wurde ursprünglich im Scuba Diving-Magazin veröffentlicht und ist in der Printausgabe vom Mai 2025 zu finden.
Ich bin 12 Meter unter der Wasseroberfläche, als mein Herz ganz stark zu pochen begann. Obwohl das Wasser samtschwarz ist und sich an mich schmiegt wie ein Rashguard, ist es nicht die Dunkelheit, die einen metallischen Geschmack auf meiner Zunge hinterlässt. Es ist nicht einmal die Tatsache, dass ich am Ende unserer kleinen Gruppe schwimme und ein Riffhai wie ein Leopard im Schatten an mir vorbei gleitet.
Stattdessen hat meine Unfähigkeit, mich zu beruhigen und zu fokussieren, alles mit dem Lichtkegel vor mir und dem unermesslichen Leben zu tun, das er enthüllt. Heute Abend habe ich mein Stroboskop gegen eine einzelne Kraken-Videoleuchte getauscht. Sie sitzt wie ein Leuchtturm auf meinem Kameragehäuse. Ihr weißer Strahl durchbricht die Dunkelheit und beleuchtet Meeresschnecken, die wie Salatblätter aussehen, eine rosafarbene junge Jakobsmuschel, die wild mit ihren undurchsichtigen Tentakeln herumfuchtelt, Seeliliengarnelen auf Haarsternen und winzige Fischlarven, die in meinen Lichtkegel hinein- und wieder heraushüpfen, um Plankton zu fressen.
Palau hat mich verblüfft. Ich hatte gesunde Riffe und jede Menge Haie erwartet, aber keine Wände, die zum Leben erwachen wie die Wälder aus Avatar. Die Felsen blühen mit Anemonen und Anemonenfischen. Endlose lilafarbene Anemonenfische und Kardinalfische verdecken die kleineren Korallen und Fächerkorallen in der Farbe von Blutorangen weben komplexe Netze zwischen all dem.
Am Ende jedes Tauchgangs nehme ich den Planer zur Hand, den ich für die Schreibaufgaben erstellt habe, und notiere im Abschnitt „Emotionaler Zustand“ Variationen des Wortes „glücklich“: „zufrieden, ruhig, begeistert, kann nicht aufhören zu lächeln“!
Nachttauchgänge brauchen ein anderes Wort.
„Explosiv“, schreibe ich nach meinem Tauchgang in der Schildkrötenbucht. Als ich nach diesem Tauchgang aus dem Wasser steige und meine Maske abnehme, plumpsen winzige, schillernd rote Kraken wie Perlen einer zerbrochenen Halskette auf das Deck.
„Candy!“, schimpft mein Tauchführer Ike liebevoll. Er kniet sich hin und fängt an, sie wieder ins Wasser zu setzen. Eins, zwei, drei … Nach dem achten höre ich auf zu zählen.
Mein Freund sagte mir, ich sähe aus, als würde ich in einer lebenden Wolke schweben. Tatsächlich wimmelt es auf meinem Tauchanzug und meiner Kamera immer noch von Plankton – Krill, Ruderfußkrebse, winzige Asseln und wer weiß, was noch alles.
Eine andere Art von Weihnachten
Einen Monat vor der Reise nach Palau schreibt mir meine Mutter eine Nachricht.
„Ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen“, sagt sie. „Wir können zusammen an unseren Romanen arbeiten.“
Mein Herz sinkt. Obwohl wir nicht besonders religiös sind, hat unsere Familie Weihnachten immer gemeinsam verbracht. Egal, wo wir sind, meine Schwestern und ich fliegen nach Hause. Manchmal ist es ein Ferienhaus an der wilden Küste von Oregon, manchmal ein Haus in der Nähe der Weinberge außerhalb von Portland. Das ist zu unserer Tradition geworden.
Von Schuldgefühlen überwältigt, sage ich ihr, dass Stephen und ich dieses Jahr nicht mitfahren werden. Stattdessen werden wir nach Palau fliegen und Weihnachten auf einer Tauchsafari mit 16 Fremden verbringen, wahrscheinlich ohne Internet oder Handyempfang.
So aufgeregt ich auch bin, in diese fernen Gewässer einzutauchen, frage ich mich, warum ich ausgerechnet Weihnachten gewählt habe. Es hilft, sich daran zu erinnern, dass dies Stephens erster Urlaub ohne seine Mutter sein wird, die im November unerwartet verstorben ist. Vielleicht ist es besser für uns, an einem neuen Ort zu sein, uns zu beschäftigen und durch Aktivitäten abzulenken. Vielleicht hilft uns das, zu heilen.
Eine rasante Landpartie
Als wir in Palau ankommen, werden unsere Pässe mit dem Palau Pledge abgestempelt. Er erstreckt sich über eine ganze Seite und ist vielleicht der klügste Einreisestempel, den ich je gesehen habe: eine Reihe von Strophen, die Besucher dazu auffordern, Palau, seine Menschen und seine Umwelt zu schützen.
Unser Hotel-Shuttle schlängelt sich vom Flughafen Babeldaob durch die ruhigen Straßen des historischen Koror auf der Insel Koror und dann über den Didall Causeway zur Insel Ngerkebesang. Ich bin erstaunt, wie wild diese Inseln wirken, obwohl sie seit 2.500 v. Chr. bewohnt sind.
Von unserem Chalet im Palau Carolines Resort aus hast du einen atemberaubenden Blick auf Kokosnusspalmen, üppige Hügel, Hibiskusblüten und das Meer. Selbst bei Tageslicht sind Grillen und Frösche im Chor zu hören, während die Vögel ununterbrochen trillern.
Um Babeldaob zu erkunden, mieten wir ein Auto. Die Straßen sind ruhig, die Geschwindigkeitsbegrenzungen niedrig und wir verlassen uns auf meinen ausklappbaren Reiseführer von Franko Maps für Navigation und Geschichte. Er führt uns zu den Wasserfällen Ngatpang Tabecheding und Ngardmau. Obwohl beide wunderschön sind, scherzen wir, dass Ngardmau mit einer schwarzen Wanderwarnung versehen sein sollte. Es ist eine steile Wanderung, die viel Wasser und ein erfrischendes Bad im Teich darunter erfordert.
Die Fahrt um Babeldaob dauert einen ganzen Tag. Nach unseren beiden schlammigen Wasserfallwanderungen halten wir an, um Eisenruinen aus dem Zweiten Weltkrieg zu fotografieren und die Badrulchau-Steinmonolithen zu besuchen, wobei wir die Augen zusammenkneifen müssen, um zu erkennen, in welche Felsen Gesichter eingemeißelt sind.
Am Tag bevor wir an Bord gehen, besuchen wir das Belau National Museum. Es ist faszinierend, und Stephen und ich verbringen ein paar Stunden damit, die Geschichte der Kolonisierung Palaus, seine Kultur und die jüngsten archäologischen Entdeckungen auf Babeldaob zu studieren.
Draußen stiehlt eine rekonstruierte Bai (ein traditionelles Dorfversammlungshaus) die Show. In leuchtendem Gelb gestrichen und mit Haien, Fischen, Kanufiguren und anderen Symbolen verziert, unterstreicht es, wie sehr diese Kultur mit dem Meer verbunden ist. Aus dem Inneren duftet Weihrauch und ich beobachte, wie Stephen jedes Wort auf der Tafel vorliest, völlig vertieft.
Mehr als nur Tauchen
Das Safariboot ist mit Lametta, Kugeln und einem kleinen Weihnachtsbaum in der Nähe der Bar geschmückt, doch der eigentliche Hingucker ist das Essen von Chef Ramil. Am ersten Tag frittiert er Turon (philippinische Bananenrollen), die süß, knusprig und unwiderstehlich sind. Ich flehe ihn an, noch mehr zu machen, bevor die Reise zu Ende ist.
Wir schlafen und essen auf dem Tauchsafarischiff, tauchen aber von einem kleineren Skiff aus. Kapitän Ike steuert das Mutterschiff, während Jake, unser Skiff-Kapitän, am Steuerrad zur Musik wippt und gekonnt durch die engen Bögen und Felsen der Rock Islands navigiert. Es ist schwer zu entscheiden, was man filmen soll: die dramatische Landschaft oder Jakes schwungvolle Disco-Moves.
Am ersten Weihnachtstag überreicht Ike jedem von uns ein Geschenk. Es ist eine Schachtel mit palauischer Schokolade, die wie das malzige Milo-Getränk aus meiner Kindheit schmeckt. Stephen isst das meiste davon, während ich (noch nie eine Naschkatze) es vorziehe, mich von den kräuselnden Dämpfen des Kaffees wieder zu Bewusstsein bringen zu lassen.
Heute Morgen haben wir zwei Möglichkeiten: Wir können tauchen oder eine Tour zur Insel Peleliu machen, dem Schauplatz einer großen Schlacht zwischen amerikanischen und japanischen Truppen im Zweiten Weltkrieg. Wir entscheiden uns für die Tour, und Jake bringt uns mit der Fähre hin. Wir besichtigen einen Flugplatz, überwucherte Panzer, Geschütze hoch oben in den Hügeln und ein paar zerbombte Gebäude, die sich die Natur auf eindringliche und doch seltsam schöne Weise zurückgeholt hat.
Schließlich wagen wir uns in die Höhlen von Peleliu. Stephen ist so groß, dass er sich als Erster den Kopf am Dach stößt und somit als Erster die schwanzlosen Peitschenskorpione entdeckt, von denen uns Mitreisender Jonas erzählt. Zum Glück stechen sie nicht. Ich bin erleichtert, als ich die Höhle verlasse, nachdem ich inmitten von zerbrochenen Sakeflaschen und halb geschmolzenen Patronenhülsen einen menschlichen Knochen gefunden habe.
Außerhalb der Höhle bietet ein kleines Hotel Internet an, und jeder kontaktiert seine Familie. Stephen ruft seinen Vater an. Ich schicke WhatsApp-Nachrichten. Meine Eltern und Schwestern freuen sich sehr, von mir zu hören.
Zurück an Bord genießen wir Ramils weihnachtliches Sushi-Mittagessen, bevor wir uns auf unseren ersten Tauchgang im Orange Beach Coral Garden vorbereiten, einem Tauchplatz, der mit Relikten aus dem Zweiten Weltkrieg übersät ist: alte Colaflaschen, Kugelhaufen, Artilleriegranaten und die Überreste eines M18 Hellcat-Panzers, der so sehr von Korallen und Algen überwuchert ist, dass er genauso gut ein Riff sein könnte. Eine riesige Muschel, die so groß wie eine Schatztruhe ist, hält mich in ihrem Bann, während ihr goldbrauner Mantel wie der Wellengang an der Oberfläche schwebt.
Magische Erinnerungen
Von allen Tauchplätzen, die wir betauchen, stechen zwei besonders hervor: Ulong Channel und Sandy Paradise.
Der Ulong-Kanal beginnt als Steilwandtauchgang. Wir haken uns in Felsen ein und beobachten Zigarrenhaie, die vorbeigleiten. Ein Riffhai hat ein Bleigewicht im Maul baumeln. Er schwimmt näher als die anderen. Ich vermute, dass er Hilfe braucht, aber da ich nicht weiß, wie ich sie ihm sicher geben kann, tue ich das Einzige, was ich kann, und mache ein Foto. Mein Herz schmerzt für ihn.
Nach 20 Minuten lösen wir den Haken und lassen uns als Gruppe durch den Kanal treiben. Jonas und sein Buddy Heath bleiben hinter uns zurück, weil Jonas einen Schwarm Barrakudas filmt. Die Barrakudas sehen wie Models aus, die für ein Shooting posieren. Das gedämpfte Sonnenlicht glitzert auf ihren silbernen Schuppen und sie hängen regungslos herum, während er filmt.
Als die Tauchführer uns davor warnen, nistende Drückerfische zu meiden, habe ich das Gefühl, ein Feld mit Landminen zu durchqueren. Ihre kreisförmigen Sandnester, die durch kleine Korallenpfähle markiert sind, sind ein streng geschütztes Gebiet. Vor diesen katzengroßen Fischen habe ich mehr Angst als vor einem Hai.
Wir sehen auch Dutzende von Zackenbarschen, die über den Riffboden wuseln. Sie ignorieren uns völlig.
Am Ende des Kanals schreie ich durch meinen Atemregler. Stephen dreht sich alarmiert um und ich zeige mit der Hand nach vorne, wo sich Schicht um Schicht Salatkorallen wie eine versunkene Zitadelle erheben, sich spiralförmig ausbreiten und von cappuccinofarbenem Schaum umrandet sind. Brassen und Kardinalfische schweben über den Blüten, die wie Flaggen über einer Stadt wehen. Ich bringe Stephen in Position für ein Foto, doch kein Bild kann die Größe oder das Lichtspiel einfangen. Es ist die größte Korallenkolonie, die ich in meinem Leben gesehen habe.
Im Sandy Paradise weiß ich, dass wir uns auf etwas freuen können. Es ist Neumond, genau dann, wenn die Büffelkopf-Papageifische laichen. Für dieses Spektakel reisen die Menschen an.
Und tatsächlich, gleich hinter dem Riff schweben Hunderte von Büffelkopf-Papageifischen 15 Meter unter der Oberfläche. Auf diese Weise ist ihr Nachwuchs beim Laichen außerhalb der Reichweite von Riffräubern.
Was dann folgt, ist faszinierend: ein Feuerwerk unter Wasser. Wenn ein Weibchen entsprechend beeindruckt ist, reißt es sich los und schwimmt zur Oberfläche. Die männlichen Papageienfische jagen ihr hinterher und schwimmen in einem Wirbel nach oben, wobei sie ihre Geschlechtszellen wie Rauchschwaden hinterherziehen. Dann – wusch – brechen sie auseinander und hinterlassen einen milchigen Sternenschweif, bevor sie sich wieder der Gruppe anschließen. Das Ganze wiederholt sich immer wieder, und jeder von uns ist wie gebannt.
Ich drehe mich nach Stephen um und stelle fest, dass er mich beobachtet. Er formt mit seinem Daumen und seiner Fingerspitze ein kleines Herz. Er macht diese Geste nicht oft unter Wasser, aber wenn er sie macht, weiß ich, dass sie so viel mehr bedeutet als „Ich liebe dich“. Sie bedeutet auch: „Ich bin glücklich. Ich bin hier. Das ist etwas Besonderes“.
Meine Augen werden für einen Moment feucht, als ich die Geste zurückgebe. Wir werden sicher nicht so bald wieder ein Familienweihnachten ausfallen lassen, doch im Moment schaffen wir uns ein paar eigene Traditionen.
Das musst du über das Tauchen in Palau wissen
Betreiber: Palau Aggressor II
Wassertemperatur: Die durchschnittliche Wassertemperatur liegt das ganze Jahr über bei 28 °C.
Wichtige Ausrüstung: Ein Schutzanzug oder ein 3-mm-Neoprenanzug ist ideal. Denke daran, ein Seenotrettungs-GPS für die Sicherheit in den manchmal starken Strömungen mitzunehmen. Ich nutze eine Nautilus LifeLine. Riffhaken werden gestellt.
Reisezeitpunkt: Palau bietet das ganze Jahr über spektakuläre Tauchgänge, mit saisonalen Highlights. Von Dezember bis März bietet die Paarungszeit der Mantas die Chance, 20 bis 30 Mantas auf einmal zu sehen. Februar und März sind ideal, um große Schwärme von Halfterfischen, Langnasen-Doktorfischen und Falterfischen zu beobachten. Riesige Scads-Köderbälle von können das ganze Jahr über im Ulong Channel, German Channel und Blue Corner gesehen werden.
Kosten: Die Reisen an Bord der Palau Aggressor II beginnen bei etwa 3.735 USD pro Person für sieben Nächte, einschließlich Unterkunft, Mahlzeiten, Tauchen und Flughafentransfer. Nitrox ist gegen eine zusätzliche Gebühr erhältlich.
Flughafen: International Airport Roman Tmetuchl (ROR)
Trinkgeld: Trinkgelder sind nicht im Reisepreis enthalten. Ein Trinkgeld in Höhe von 10 bis 15 Prozent des Reisepreises ist üblich und kann in bar gegeben oder am Ende der Reise mit einer Kreditkarte verrechnet werden.
Hinweis: Dieser Beitrag ist erweitert Inhalt von Aggressor Adventures. Weitere Informationen erhältst du von der PADI Media Group unter [email protected].
In diesem Text wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum verwendet. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten sind dabei ausdrücklich einbezogen, soweit es für die Aussage erforderlich ist.
